Фотосъемка в вопросах и ответах

[electra27]

Маш, спасибо за тему.
Отмечаюсь, чтобы не потерять.

[orhi]

Про фотошоп есть еще один момент Мне жаль время. Зачем фотошоп, если можно сразу получить желаемый результат?

[Nadine_spb]

Маша, какая хорошая и нужная тема! Спасибо

[orhi]

Добро пожаловать в темку всем подписавшимся

[sonoko]

Спасибо за такую нужную и важную тему!

[orhi]

Экспозиция кадра
Экспозиция кадра - основополагающие понятие фотографии, чуть ли не единственный критерий, по которому можно оценить мастрество фотографа. Цветопередача, компановка кадра, сюжет - все слишком относительно и субъективно. А с экспозицией все просто: либо она правильная, либо нет
Что же это за такое страшное понятие? Экспозиция - это количество счета, необходимое для получения кадра. На правильно проэкспонированном кадре не должно быть слишком ярких и слишком темных участков (привет гистограмма! мыльницы тоже умеют ее показывать )
Бывает два вида неправильной экспозиции: много света - передержка (пересвет) и мало света - недодержка (недосвет). Пока все просто.
Человеческому глаза определить правильную экспозицию довольно сложно, если вечером нам комната кажется светлой, это не значит, что этого света будет достаточно для фотоаппарата.
Все современные фотоаппараты умеют расчитывать экспозицию, но делают это не всегда правильно. Фотоаппарат расчитывает усредненную освещенность кадра, считая все объекты среднесерыми. Поэтому в простых случаях с равномерным освещением экспозиция определится правильно, в остальных нужно будет подстраивать вручную.
Сущевствует несколько типов замера экспозиции:
- точечный замер. Экспозиции замеряется на небольшом участке кадра (часто центральном)
- центровзвешенный замер. Приоритет отдается центральной части кадра, края особо не учитываются.
- многозонный (матричный замер). Кадр разбивается на несколько участков, по хитрым алгоритмам камера выбирает оптимальную экспозицию.
Экспозицию можно изменить, меняя 3 параметра: выдержку, диафрагму и чувствительность (iso). Выдержка и диафрагма образуют экспопару.

Выдержка
Выдержка - это время, на которое открывается затвор фотоаппарата. Чем больше выдержка, тем больше света попадает на матрицу.
Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается 1/200. Камера показывает только знаменатель 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается 2″.
При съемке с рук не рекомендуется использовать выдержки больше, чем половина длины фокусного расстояния. Т.е при съемке с фокусным расстоянием 50, лучше использовать выдержку меньше 1/25. При выдержках длиннее надо иметь железную хватку (или штатив). Вот поэтому очень важно удобство фотоаппарата и правильная фиксация в руках. Чем крепче держим, тем меньше фотоаппарат совершает микродвижений при съемке и четче кадр.
Длинная выдержка позволяет фиксировать движения объектов, так снимают, например, движущиеся огни машин. Фиксируют фотоаппарт, ставят выдержку 30 секунд и ждут. На снимке получают красивые яркие полосы по траектории движения (надеюсь понятно написала )

«огни города» на Яндекс.Фотках

Диафрагма
Диафрагма - это отверствие в объективе, которое пропускает свет, как зрачок в глазу. Чем шире зрачок, сильнее открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу. Обозначается f/2. Чем меньше число после f/, тем сильнее открыта диафрагма. 2 - называется диафрагментальным числом.

«сечение света» на Яндекс.Фотках

А теперь самое важное для нас кукольников
Глубина резкости (ГРИП). Чем меньше глубина резкости, тем меньше объектов в фокусе на кадре и сильнее размытие фона. Глубина резкости зависит от диафрагмы и от расстояния до объекта. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
1) Открытая диафрагма

2) Закрытая диафрагма


Чувствительность ISO
Чувствительность - техническая характиристика воспримчивости матрицы к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше нужно света для правильной экспозиции. Чем выше iso, тем больше шумов на изображении. Увеличение iso приводит к усилению сигнала с матрицы, появляются помехи и искажения - шум. В зависимости от конструктивных особенностей фотоаппаратов (матриц), базовым iso, которое без усиления, может быть 50, 100, 200 и т.д. Иногда этот момент оказывается важным.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. На iso, максимально близком к базовому, шумы не видны. iso, с которого становят шумы видны, для всех камер разное. Для борьбы с шумами в сам фотоаппарат могут быть встроены различные настройки шумоподавления, обычно работают неочень хорошо. Специальные программы для борьбы с шумами оказываются эффективнее. Шум сильнее всего заметен на темных объектах.

Итог
Экпозиция определяется экспопарой - комбиницией выдержки и диафрагмы.
Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза. Для удобства на фотоаппаратах диафрагма и выдержка меняются с шагом 1/3 EV.
Если оказалось, что стоит уже максимальная выдержка, когда снимок четкий, и диафрагма максимально открыта, а света не хватает, тогда остается одно - повышать iso.
Еще есть понятие коррекция экспозиции в плюс и минус. Зачем она нужна.
В фотоаппаратах обычно есть 3 полуручных режима и один полностью ручной.
1) Ручной режим (обычно обозначается M). Позволяет устанавливать выдержку и диафрагму
2) Режим с приоритетом диафрагмы (A). Устанавливаем диафрагму и коррекцию экспозиции, камера сама определяет выдержку.
3) Режим с приоритетом выдержки (S). Устанавливаем выдержку и коррекцию экспозиции, камера сама определяет диафрагму.
4) Программый (P). Устанавливается только коррекция экспозиции.

[frizor]

Маш, осталось только проглотить Всё более - менее подробно разжевала! Теперь всё это в своих фотиках нужно найти и поэкпериментировать! Спасибо!!!

[orhi]

Давай, Слава, тренируйся Твоим дамам не хватает качественных фотографий. Очень у тебя резкость старадает. Не получится самому разобраться, выкладывай сюда фотку с exif, будем вместе разбираться

[Gellochka]

Машуль, и еще раз спасибо за такие разъяснения, вот этой части я особенно ждала Теперь я понимаю, что диафрагма и за глубину резкости отвечает, я раньше думала, что она только на экспозицию влияет. И поэтому совсем ей не пользовалась, она у меня всегда только раскрытая была, а экспозицию только выдержкой регулировала. У меня тут буквально вчера такой момент возник: снимала куклу и много мелких предметов, хотела получить достаточно крупный план, когда в кадре предметы на первом плане, лицо чуть сзади. Я обычно люблю маленькую глубину резкости, размытый фон, но тут хотелось, чтобы четким и лицо было, и предметы на переднем фоне, так у меня это так и не получилось. Получается, если бы я диафрагму прикрыла, но увеличила выдержку, то моя задумка удалась бы? Снимала я где-то на f40-55 (точно не помню фокусного расстояния), выдержка 1/60, конечно, фото бы для примера показать, да сейчас на компе проблемы с интернетом, не могу выложить.

[Patrisha]

Тема очень полезная, большое спасибо за то, что делитесь опытом. Для меня очень важна подобная информация, поданная таким простым и понятным языком.
Очень бы хотелось услышать ваши советы по выбору фотокамеры с оптимальным соотношением цена/качества (в начале темы читала, что вы планируете опубликовать свои рассуждения на тему - что купили бы сейчас, случись что-то с вашим фотоаппаратом). Подписываюсь на тему, жду.
Дома есть зеркалка Canon, но я не хочу в нее лезть, т.к. муж там сделал свои какие-то настройки (которые ему друг насоветовал), но результат мне совсем не нравится. Поэтому хочу купить себе собственный фотоаппарат и рулить им на свое усмотрение

[orhi]

Про ГРИП я расскажу потом подробнее, сначала пройдусь по основным понятиям
Gellochka, да, правильно надо закрывать диафрагму или снять с большего расстояния объективом с другим фокусным расстоянием. Конкретно по твоему снимку, как я обычно пишу на работе "у задачи неполное описании"
Если считать, что у тебя стандартный китовый зуб-оъектив, то на фокусном 40-55 диафрагма у него будете в районе 5.0. В этом случае пришлось бы закрывать диафрагму до 11-13. Это 7-8 ступеней, тогда выдержка стала бы 1/13-1/10. На них с рук снять очень сложно, либо штатив или просто жестко фиксировать фотоаппарат или повышать исо. Выдержка должна остаться в районе 1/25-1/30. Надо проверять на какой выдержки ты сможесь снять без "шевеленки".

[orhi]

Patrisha, я еще писала, что советовать камеру очень сложно, нет тут идеального решения Я могу рассказать, что выбрала бы я и почему, на что обращать внимание. А мужу пусть тоже изучает фотосъемку. Настроек на все случае жизни не бывает. Есть рекомендуемые общие настройки типа отключить шумоподавление, отключить стабилизатор, если он не нужен и т.д. А так, все под конкретную ситуацию.

[Gellochka]

Маш, ты права, у меня китовый объектив, я сегодня попробовала с утра провести эксперимент, снимала на А-режиме, сама я пока не знаю оптимальной выдержки при разной диафрагме, поставила диафрагму на 22, выдержка на 13 секунд стала. Снимала с упора, так что четкость не пострадала, и ты знаешь, действительно удалось добиться резкости и на лице, и на предметах, попробую сегодня все-таки показать, что получилось. И попробовала настроить баланс белого с помощью листа бумаги, что-то не получилось, все слишком розовое стало, видимо, я что-то неправильно сделала, потому что автоматом баланс белого правильней получился.
Так. я все-таки нашла доступ в интернет, сейчас покажу:
Вариант 1 (фокусное расстояние 40, ISO 200, баланс белого выставляла по листу, но что-то мне не нравится, диафрагма 5.3):

Вариант 2 (здесь диафрагма 22, выдержка 13 сек, остальные параметры те же):

[orhi]

Gellochka, отлично, что получилось то, что ты хотела. Насчет бб, мне тоже не нравится тот, что определяет камера, я его всегда немного корректирую. У тебя лист точно был там, где ты снимала? Посмотри инструкцию для своего фотоаппарата, там должно быть расписано, как правильно снимать бб по листу.

[orhi]

Закрытая диафрагма
На счет предельных значений диафрагмы, тут тоже надо быть осторожным, большинство объектив дают неочень хорошую картинку, появляются искажения и хроматические аберрации (по краем изображения объекты могут получит цветной контур). И если фотоаппат не очень новый, то станет видна вся пыль на матрице.

[Gellochka]

Я располагала лист примерно в том же месте, что и кукла, снимала на параметрах 1 варианта, в настройках было прописано, что нужно снимать так, чтобы предмет заполнил весь видоискатель. Надо еще будет пробовать)

[orhi]

Попробуй, может это конечно индивидуальные особенности камеры, что так криво бб определяется

[tanechka2706]

orhi, замечательная тема! Сейчас времени нет читать совсем, но завтра по любому от корки до корки и с практикой))) Спасибо за темку)

[illusion]

Подписываюсь, ибо очень интересно и полезно)

[okas_1973]

Спасибо , очень полезная информация.Теперь надо тренироваться.

[Яромила]

Очень полезная тема, подписываюсь. Замечательное изложение смысла "очень страшных слов" простым и доступным языком.

[BRIDI]

Коллеги! Никто не пользуется фотобоксами? В инете противоречивая информация, не могу решить нужен он или нет!

[altair]

BRIDI, я пользуюсь. а что именно вас интересует ?

[BRIDI]

Спасибо, что откликнулись! Меня интересует есть ли смысл покупать фотобокс для съемки кукол, если да, то какой - в форме палатки или квадратный, и какой размер. Будет ли достаточно 90х90 если снимать группу Тоннеров (они по 40 см), или надо брать 1200х1200 (что меня страшит размерами).
И если еще про какие тонкости напишите, буду очень признательна![

[Odd Doll]

Меня тоже заинтересовал фотобокс... К нему же лампы нужны для освещения, верно?
altair, расскажите, пожалуйста про плюсы и минусы этих штучек.

[altair]

BRIDI, Odd Doll,Минусы : к нему нужна сильная лампа дневного света (белого) , при фотографировании мне часто приходится затирать задний план, потому что ткань чуть примятая на боксе , от транспортировки (наверное можно погладить ее утюгом, но я пока не решилась). без нужного света фотографии будут желтоватые.
у меня вот такой бокс
http://www.walimex-shop.at/product_info ... 75-cm.html

лампа такая , но она все равно не всегда дает нужное освещение, маловато ее
http://www.walimex-shop.at/product_info ... t-600.html

поэтому приходится "прыгать" вокруг бокса с лампой, что бы поймать нужное освещение (возможно имея 2 лампы этого можно избежать)

по соотношению к Тоннерам не скажу.
но для кукол 10-12 см подходит бокс 30х30 , для Барби 50х50. Но надо брать с учетом того, что бы куклы помещались там свободно, иначе придется все равно затирать углы и грани бокса.

в идеале наверное его можно складывать после фотографирования (у него в края вставлен эластичный жгут-проволока?), и хранить в чехле (практически плоский он становится, как большая тарелка)

еще как минус : пылится он сильно, я приноровилась чистить щеткой для кошек и собак, мягкой стороной , даже после одной сьемки на нем остаются какие то ворсинки, пылинки и т.д.

ну а как плюс, я работаю с маленьким боксом (для украшений) , мне это незаменимая вещь : не искать подложки и фон (ими идут вместе с боксом, разных цветов), не думать о том, что бы все таки был нужный свет, потому что при правильной установке лампы - цвета выходят натуральные, не надо потом с фотошопом сидеть, и фотовспышка не нужна

вот как пример в боксе (без вспышки) , на заднем плане видны как раз тени от заломов бокса (но их можно затереть в ФШ),
фотографирую я заркалкой, но пока на автомате.
.
Georgeana von altair_chik auf Flickr


это пока все что сразу вспомнилось ... я не прoфи совсем , поэтому это только мое личное мнение, но не смотря на недостатки - мне нравится с боксами работать.

[dikarka]

при фотографировании мне часто приходится затирать задний план, потому что ткань чуть примятая на боксе , от транспортировки (наверное можно погладить ее утюгом, но я пока не решилась)

Гладится такая ткань бокса хорошо, я гладила. Складывать его тоже можно.

[Yoshick]

Какой чудесный бокс, а 50/50 ещё лучше - прямо мечта! ....только как его купить с (это немецкий?) этого сайта? может быть у нас в России есть подобные предложения?

[BRIDI]

altair большое спасибо! Выводы - для самых больших моих кукол - Тоннеров, достаточно будет 60х60. И на лампу, а то и 2 придется раскошелится... и пыль стирать...и прогладить заломы... и покупать складывающийся, а то вместо того, что бы фотографировать, будешь с трубками возиться !
Купить фотобокс (лайткуб) в России не проблема - в интернетмагазинах они есть всех размеров, но вот посмотреть живьем, пощупать, это шиш! Ну нигде нет! Даже если в рекламе магазина написано, что они у них есть, приходишь - "а Вы заказывали заранее?"! Или может быть это мне так не везло

[orhi]

ГРИП
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)
Зачем нужен ГРИП в общем-то должно быть ясно. Маленький ГРИП позволяет выделить какой-то объект съемки, размыть фон и т.д. Размытый фон называется боке.
А если ГРИП большой, тот как бы вы не промазали с фокусом, почти все будет четким.
От чего зависит величина ГРИП
1) Диафррагма. Чем шире открыта, тем меньше величина ГРИП
2) Фокусное расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше величина ГРИП
3) Расстояние до фотографируемого объекта. Чем больше расстояние, тем больше ГРИП.
4) Размер матрицы фотоаппарата. Чем меньше матрица, тем больше ГРИП при одинаковом угле обзора.
У мыльниц большая величина ГРИП именно из-за маленькой матрицы, получить эффект сильного размытия фона там сложно. Единственный вариант снимать с максимальным зумом на минимальном расстоянии при очень хорошем освещении.
ГРИП ограничивается 2мя плоскостими - верхней и нижней границей. Нижняя ближе к объективу. Для расчета ГРИП есть формула и куча калькуляторов в сети.
Простой пример, снимаем нескольких кукол на разном расстояние от фотоаппарата.
Хотим, чтобы все были в фокусе. Будем снимать зеркалкой со стандартный зум-объективом.
Чтобы все влезли в ГРИП можно закрыть диафрагму. Если диафграгму с выдержкой уже установили в предельные значения, когда хватает света, а нужный результат не получили, тогда можно чуть-чуть увеличить расстояние от объекта до фотоаппарата или чуть-чуть уменьшить фокусное расстояние объектива, эффект будет одинаковым.
Вот в принципе и все, формулы расчета приводить не буду, если интересно, посмотрите в википедии.